?

Log in

No account? Create an account

Entries by category: путешествия

Costaleros Escribano_0063

Их называют "капиталистами" (capitalistas по-испански, capitalistes по-французски), а иногда "косталерос", как тех, кто носит на загривках тяжелые алтари с образами святых во время шествий Страстной недели. В "бычьем" мире эти люди всегда в эпицентре успеха и славы. Потому что именно они, эти плотные мужички, на своих плечах выносят переливающегося золотым сиянием матадора в день его триумфа через Пуэрта гранде арены.

Read more...Collapse )
Двузубый шпиль собора Байонны я заметила еще в прошлом году, транспортируясь из Дакса в Андай Он самоуверенно возвышался над окружающим пейзажем. Большому городу – большой собор.

Так-то в любом новом месте в этой поездке у меня всегда находится три важных дела – дойти пешком до главной площади, оглядеться там и выпить по погоде – прохладительного или горячительного, пойти на рынок, и уже там чем-нибудь закусить. А вечером – на арену.

Bayonne-4507


Дело Маргерит СтенельCollapse )
Там, где на гугль-карте находится крошечный Сен Жан де Люс, он же Донибане Лоницун, у меня стоит сердечко и трепещет. В Сен Жане я бросила якорь на четыре дня — выдохнуть между двумя фериями. Думала — буду ходить босиком по пляжу и там же втыкать в закат под бокал розового наваррского. Ага, щаз.

SJDL-0591

Read more...Collapse )
Июньское солнце в Гранаде выжигает всякую любознательность и тягу к культуре. Остается тяга к кровопролитью, но ее должна удовлетворить вечерняя коррида. А до той поры надо справиться с нежеланием передвигаться пешком.

Куда-куда, думала я, возюкая пальцем по олдскульной мятой бумажной карте. О, вон то зеленое пятно обещает мне прохладу и еще что-нибудь приятное. Там сад тенистый истомою дышит, весь полуденным зноем согрет. Я видела картинки, я точно знаю.

Через пять минут шоффэр медленно вез меня по Пасео-дель-Падре-Манхон, хотя в народе его называют Пасео-де-лос-Тристес, - когда-то это место похоронные процессии проходили по дороге на кладбище. Моя цель – угол Cuesta del Chapiz и Камино-дель-Сакромонте.

Casa-Chapiz-0470

Здесь за высоким дувалом (зачеркнуто) за стеной кипарисов стоит Casa del Chapiz. Или Casas del Chapiz, так как это два дома, сросшихся садами и внутренними дворами.

Сasa del ChapizCollapse )
Площадь Гудиашвили по меркам большого города — и не площадь вовсе, а так — сквер. Лист платана, упавший в осеннюю лужу. От улицы Дадиани, где было наше временное жилье, до нее — метров 500. По Лермонтова. Причем в отличие от множества "лермонтовских" мест в городах России, на тбилисской улице Лермонтова, бывшей Нагорной, Михаил Юрьевич предположительно бывал. Улица приводит прямо на площадь Гудиашвили, бывшую Алавердскую, а среди старых жителей округи больше известную как Клортах ("круглое место").

Tbilisi_0656

площадь ГудиашвилиCollapse )

Тбилиси: вид из окна

Главным достоинством того скворечника, который мы снимали в Тбилиси, был вид из окна. Квартира-скворечник была прилеплена к 10 этажу высотки во дворе Мариотта, вела к ней травмоопасная металлическая лестница. И думаю, что в девичестве это жилье было техническим помещением, приспособленным ушлым риэлтором под наем туристов.

Но кроме издержек были и бонусы. Мтацминда была нашим персональным метео-предсказателем. Игла телебашни в тумане? Сиди, вари кофе или вот хоть чай пей на выбор — с кизиловым вареньем или вареньем из белой черешни, играй в нарды, читай припасенный детектив или жди ветра, который разгонит туман.

Отличное занятие - "проживать" вид из окна, не выходя из дому. Город в этом окне всегда разный.

Tbilisi_0713

Вид из окнаCollapse )
Раз в десять лет я хожу в Базилику Сан Марко. Нет, я бы охотно делала это чаще, в каждый приезд. Но… вот в прошлый раз совсем уже было собралась, проснулась непоздно, пришла на пьяццу – а очередь стоит аж до хвоста крокодила св. Теодора. В сердцах развернулась и пошла пить кофе с корнето на кампо Сан Лука.

Но к счастью, в Венеции можно купить все, включая проход без очереди. Если от хвоста крокодила скопилось под тысячу человек, то у ворот св. Петра толпились несколько десятков. Я забронировала проход к открытию, и наблюдала, как специальный служитель со шлангом сильной струёй воды смывал голубиный помет со ступеней базилики, с подножия колонн, - отовсюду, куда мог дотянуться. Хорошее напоминание тем, кто любит во время аква альты пройтись босиком по пьяцце. Пусть знают, из чего состоит вода лагуны.

Потому что они снова приманили голубей. Елки, туристы снова прикормили их на площади.
В познавательной американской книжке про массовый туризм в Венеции Venice, the Tourist Maze. A Cultural Critique of the World’s Most Touristed City авторы описывают разнообразные последствия столкновения «туризма в промышленных масштабах» с древней и хрупкой культурой города.

Venezia_0265

мизантропическоеCollapse )

Новый "T Fondaco"

Пока я спасала (безуспешно) испарившиеся файлы с флэшки (криворучка – это диагноз), из Светлейшей пришли два известия. Условно плохое и безуслвовно плохое.

Первое – закончился ремонт Немецкого подворья, Фондако деи Тедески.
Это одно из крупнейших и самых узнаваемых зданий в Венеции. Стоит на Большом канале напротив Рыбного рынка, торцом примыкая к мосту Риальто, торговому сердцу города. Венеция торговала с германскими землями еще со времен Карла Великого. Здесь, в коммерческой столице Европы, немецкие купцы держали свои склады, здесь же они и жили. "Tedeschi" по-итальянски значит "немцы". Слово "fondaco" (или "fontego" на венецианском диалекте) - нечто среднее между "складом", "магазином" и "постоялым двором" - с просторным внутренним двором, ренессансным портиком на уровне канала и зубчатым карнизом.

Строил здание некий Иероним (или Джироламо) по прозвищу "Немец". Стены нового фондако были расписаны фресками Джорджоне и Тициана. То немногое, что от них осталось, хранится теперь в галерее Франкетти.
Вот таким его изобразил Каналетто:

Giovanni_Antonio_Canal_-_Il_Canale_Grande_a_Rialto

Немцы в городеCollapse )
Наши соседи через два кампо - церковь и скуола Сан Джованни Эванжелиста.


Скуола - это если мерить нынешними мерками - гибрид профсоюза, благотворительного фонда и закрытого клуба. В скуолы объединялись по цеховому признаку - вот как наша скуола башмачников. По принципу землячеств тоже - скуола Сан Джорджо (та, где счастливо уцелел цикл Карпаччо про дракона, принчипессу и белого шпица Св. Иеронима) объединяла далмацких купцов и мореходов. Не зря там на повороте лестницы, ведущей на второй этаж, висит портрет капитана из Доброты Марко Ивановича, побившего турецких пиратов в порту Пирея и там же погибшего. Парный портрет капитана висит в морском музее Котора, и местный аудиогид рассказывает о его похождениях с эпическим подвыванием.

Карпаччо и белый шпицCollapse )

Венеция, кампо Сан Тома

Первый раз мы выбрали и сняли квартирку на этом кампо лет десять назад, а потом тут и осели. Теперь это единственное место, где нам нравится жить в городе. Вру. Пару лет, когда тут затеяли ремонт, мы кочевали. Жили в доме, где обитала Жорж Санд. Жили в особнячке с садом (ну как – сад, пара деревьев, десяток кустов и соседская канарейка). И вот вернулись, наконец, домой.

Наш дом когда-то был обитаем. До сих пор на потускневших латунных табличках у дверных звонков выгравированы фамилии бывших хозяев. Помню сердитую старуху этажом ниже, которая требовала всегда закрывать на замок входную дверь, потому что "вы же знаете, сколько здесь посторонних ходит". В какой-то год старуха исчезла, видимо, умерла. Зеленые ставни на доме закрыты все. Иногда приезжаем мы и открываем их на втором этаже.



Кампо Сан ТомаCollapse )

Latest Month

September 2019
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com