?

Log in

Немного фотографий с выставки в Эрмитаже, посвященной Мариано Фортуни.

Fortuny_0128

Выставка - совместный проект Эрмитажа и MUVE, Городских музеев Венеции, которые предоставили более 150 работ, в основном из Музея Фортуни – дома и мастерской художника в Палаццо Пезаро дельи Орфеи.

Мариано Фортуни, волшебник из ВенецииCollapse )
Последняя лодка в этом сезоне, - лениво сказал мне зазывала у порта. Я заплатила за билет и села в баре, дожидаясь, пока найдутся попутчики. Вообще-то накануне я собиралась плыть на остров из Сирмионе. Но Сирмионе - это такой ад, созданный специально для туристов, где вместо пытки смолой применяют пытку толпой. Среди десятков лодок и тысяч туристов я своего причала не нашла, махнула рукой и вернулась в Дезенцано. Сошла с рейсового парома - и тут этот зазывала. Ну и славно.

Isola Garda_0226

Изола Гарда - абсолютное воплощение острова.Collapse )

В Питер

Друзья. Особенно питерцы. А что, в Эрмитаж нельзя купить билеты в интернетике? Я не нашла и удивляюсь.

А еще просьба - посоветуйте два съедобных места - для пообедать и для кофе-паузы - между Эрмитажем и Лени... ой, Московским вокзалом.
Спасибо, обнимаю!

Венеция: дворец дожей

Палаццо Дукале. Одышливо поднялась по Золотой лестнице. Вошла в парадные залы.
Со дворцом у меня отношения складываются тяжело. Это снаружи он такой светлый, воздушный: вот арочные галереи, где гуляет ветер, порфир и кружевные тени, золотой вечерний свет и тапер в кафе Кьоджа. А внутри там пафос и власть, сила бывшей хозяйки половины известного мира. И никаких кружавчиков.

Venezia_0239

Дож и последний из ВалуаCollapse )
Все говорят Кремль, Кремль.

В Кремле сейчас Коко Шанель, Ворт, Поль Пуаре, Сестры Калло, Жанна Ланвeн и Мариано Фортуни. Cartier и Van Cleef & Arpels. Жорж Барбье и "ревущие двадцатые". Девушки-флэпперы, стрижка а la garçonne, короткие юбки на узких бёдрах и шляпки клош. Выставка "Элегантность и роскошь ар деко".

Десятки платьев той эпохи, которые привезли в Кремль из Института костюма Киото (одного из главных собраний этого профиля в мире), и подлинные исторические драгоценности тех же времен, предоставленные домами Van Cleef & Arpels и Cartier



Ар деко, последний "тотальный" стиль. Он появилось после парижской Международной выставки современного декоративного и промышленного искусства 1925 года и умер с приходом Великой депрессии. То есть сначала тягучий, избыточный ар нуво, потом Первая мировая война, взрыв, потрясение. И потом мир обновил свой образ. Все текучее, пышное и прихотливое спрямилось до чистой геометрии, лаконичной графики. Как и все большие стили, ар деко проявился не только в архитектуре, но и в интерьерах, и моде, и в ювелирном искусстве.

Чем выставка уникальна?Collapse )
Площадь Гудиашвили по меркам большого города — и не площадь вовсе, а так — сквер. Лист платана, упавший в осеннюю лужу. От улицы Дадиани, где было наше временное жилье, до нее — метров 500. По Лермонтова. Причем в отличие от множества "лермонтовских" мест в городах России, на тбилисской улице Лермонтова, бывшей Нагорной, Михаил Юрьевич предположительно бывал. Улица приводит прямо на площадь Гудиашвили, бывшую Алавердскую, а среди старых жителей округи больше известную как Клортах ("круглое место").

Tbilisi_0656

площадь ГудиашвилиCollapse )

Тбилиси: вид из окна

Главным достоинством того скворечника, который мы снимали в Тбилиси, был вид из окна. Квартира-скворечник была прилеплена к 10 этажу высотки во дворе Мариотта, вела к ней травмоопасная металлическая лестница. И думаю, что в девичестве это жилье было техническим помещением, приспособленным ушлым риэлтором под наем туристов.

Но кроме издержек были и бонусы. Мтацминда была нашим персональным метео-предсказателем. Игла телебашни в тумане? Сиди, вари кофе или вот хоть чай пей на выбор — с кизиловым вареньем или вареньем из белой черешни, играй в нарды, читай припасенный детектив или жди ветра, который разгонит туман.

Отличное занятие - "проживать" вид из окна, не выходя из дому. Город в этом окне всегда разный.

Tbilisi_0713

Вид из окнаCollapse )
Я прожила жизнь с убеждением, что Грузия – это кулинарный рай. Что гастрономический угар – важная, неизбежная часть поездки в страну. Поддерживали меня в этом убеждении мои тётушки. Тетя Галя и ее фаршированные орехами баклажаны, и свежевыловленная рыбка храмули с ткемали. Тетя Ляля и ее чакапули из мяса молодого ягненка, источающий тархунный дух (когда я спросила рецепт, она начала так: «значит, идешь на рынок…»). Тетя Ирма и ее ударный труд по приготовлению гоми с копченым сулгуни и ореховым соусом бажи. Ну и это… Выпьем, добрая подружка бедной юности моей.

Шли годы. Теткам уже за 80. Они конечно, по-прежнему гостеприимны и порывистое желание закормить гостя до одышки в них не угасло. Но сложносочиненный обед – это долгие часы, проведенные на ногах у плиты всей женской части семьи. Поэтому мы решили, что нас и в городе накормят.

Должна предупредить - миф о грузинской кухне — обо всех этих беспощадных кутежах, о рогах с вином, выпиваемых до дна, о 130 обязательных тостах, не считая импровизаций, - он жив. Но соловья баснями, как известно, не кормят. И не поят.

DSC_0017

Еда и не-еда по-тбилисскиCollapse )
Раз в десять лет я хожу в Базилику Сан Марко. Нет, я бы охотно делала это чаще, в каждый приезд. Но… вот в прошлый раз совсем уже было собралась, проснулась непоздно, пришла на пьяццу – а очередь стоит аж до хвоста крокодила св. Теодора. В сердцах развернулась и пошла пить кофе с корнето на кампо Сан Лука.

Но к счастью, в Венеции можно купить все, включая проход без очереди. Если от хвоста крокодила скопилось под тысячу человек, то у ворот св. Петра толпились несколько десятков. Я забронировала проход к открытию, и наблюдала, как специальный служитель со шлангом сильной струёй воды смывал голубиный помет со ступеней базилики, с подножия колонн, - отовсюду, куда мог дотянуться. Хорошее напоминание тем, кто любит во время аква альты пройтись босиком по пьяцце. Пусть знают, из чего состоит вода лагуны.

Потому что они снова приманили голубей. Елки, туристы снова прикормили их на площади.
В познавательной американской книжке про массовый туризм в Венеции Venice, the Tourist Maze. A Cultural Critique of the World’s Most Touristed City авторы описывают разнообразные последствия столкновения «туризма в промышленных масштабах» с древней и хрупкой культурой города.

Venezia_0265

мизантропическоеCollapse )

Latest Month

January 2017
S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com